Гибридный фаленопсис традиционно считается классической орхидеей для начинающих, и вполне заслуженно:
он очень неприхотлив, прост, пластичен, цветёт долго и благодарно...
Однако, далеко не у всех новичков попытка подружиться с этой совсем непритязательной орхой - увенчивается успехом. И это кажется странным: ведь именно про фаленопсис столько всего уже написано, расписано, на голубом блюдечке с каёмочкой вся казалось бы инфа преподнесена... Ан нет! Всё равно частенько никак "не выходит каменный цветок" у неискушённых в орхидееводстве граждан.
СВЕТ: опять же традиционно считается (и везде пишется), что фаленопсис достаточно нетребовательная к условиям освещения орха. Отчасти это так. Но лишь отчасти. И тут есть много интересных нюансов:
Фаленопсису, который УЖЕ цветёт - свет вообще по барабану. Поэтому его в эту пору можно ставить куда угодно - хоть в чулан без окон, и он там прекрасно процветёт все отпущенные ему среднестатистические три месяца безо всякого вреда для здоровья. Кстати, именно цветением фаленопсиса можно воспользоваться, чтобы удовлетворить свои "интерьерные" изыски - ставьте на любую тумбочку, в любой угол - и наслаждайтесь!
Совсем другая ситуация, когда у фалика растут листья - тут уже потребность в свете серьёзно возрастает. Хотя он спокойно и очень хорошо может продолжать расти на северных окнах в условиях тёмной зимы. Но только - расти. Ибо для стимуляции цветения, роста цветоноса, нормального развития бутонов - ему необходимо ЕЩЁ больше света, как можно более яркого (притенять следует только лишь от палящего солнца весной и летом). Да и не только яркого света тогда он хочет, но и - продолжительного! То есть световой день должен составлять не менее 10 часов, что в условиях поздней осени и зимы натурально-природно ему обеспечить невозможно, сами понимаете. Так что если хотите, чтобы ваш фаленопсис цвёл регулярно (а кто ж не хочет?)) - без люмок над окном просто не обойтись. Чтобы вам потом не было мучительно больно смотреть, как новый цветонос вашего фалика, проклюнувшийся, например, в сентябре, и на который вы возлагали столько надежд - нагло сушит и сбрасывает все так и не распустившиеся бутоны в конце ноября. И не ищите других причин для объяснения такого вот его "нехорошего поведения". намёк поняли?
ТЕМПЕРАТУРА: Фаленопсис достаточно толерантен к температурам и неплохо себя чувствует в довольно широком диапазоне: от 28 до 16 градусов. В СУХОМ субстрате и кратковременно - способен перенести и гораздо более низкие температуры. Сильную жару не жалует, как и все остальные орхидеи. Не любит резких перепадов и сквозняков. Проветривая зимой помещение - уберите оттуда на время фаленопсис. От греха подальше.
ПОЛИВ: опять же традиционно (и именно это ввело тьму народа в ужасное заблуждение, и стало причиной гибели сотен тысяч невинных зелёных созданий!) считается, что фаленопсис - орхидея влаголюбивая. И это тоже отчасти так. Но вот только применимо именно к орхидеям такая "влаголюбивость" означает лишь, что растение не перенесёт ОЧЕНЬ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЗАСУХИ. Доверчивые же и неискушённые граждане понимают это по-своему: надо лить воду! много! часто! В принципе, люди не виноваты - им же никто хорошо и правильно не объяснил. Да и кто объяснит? Продавщицы в магазине (которые вчера ещё торговали сосисками, позавчера - подержанными авто, а сегодня замачивают орхи на ночь в тазу, о ужас!) - и которые сами ни рожна не знают, но почему-то берутся всех учить? В книжках с красивыми фотографиями орхидей опять же читаем: "влаголюбивое растение". Круг замкнулся.
Вы удивитесь, но вот именно от хронического переувлажнения (и заболеваний, вызванных им) - происходит практически 100%-ная смертность орхидей в домах любителей.
Поэтому, запоминаем как "отче наш" - даже самые "влаголюбивые" орхидеи поливаем каждый раз только после ПОЛНОЙ просушки субстрата и корней (!!!), а не тогда, когда просохнет сверху три кусочека колбаски, тьфу - коры! и корешочки "посветлеют"
Причём корешочкам "посветлеть" ещё так - нужно дать и хоть сколько-то денёчков. Не очень "влаголюбивые" орхидеи - сушат ещё основательней.
Если разобраться - не такие уж фалы и "влаголюбивые" в реальной практике. И даже если вы вдруг забыли жарким летом полить свой "влаголюбивый" фалик и укатили куда-нибудь отдохнуть на неделю - и он остался совершенно сухой - не печальтесь: и тогда с ним ничего такого страшного и криминального не случится
Конечно, если он не успел подцепить заразу, пока старательно "влажнился". Но тут уже другая история.
Ещё слава богам, что продаются фалики чаще всего в прозрачных горшках - и контролировать процесс высыхания содержимого этого горшка вы хоть сможете не гаданием на кофейной гуще, а вполне наглядно. Конечно, я понимаю, что лицезреть зелёненькие, мокренькие, такие свеженькие, ах, корни фаленопсиса - очень приятно глазу и высокоэстетично, но если вы не будете давать им побыть какое-то время страшненькими, сухенькими и серенькими - то весьма за небольшой промежуток времени сможете любоваться только исключительно корнями гнилыми.
Скорость высыхания субстрата всё время меняется: в солнечные тёплые дни он высыхает, допустим, за три дня, в пасмурные и дождливые - за пять, в холодную погоду может сохнуть десять дней и больше. Так что, пока не набьёте глаз и руку где-то за год - прозрачный горшочек будет вам единственным верным советчиком в вопросах полива. Поэтому смело можете посылать на йух продавщицу, которая при продаже фаленопсиса будет настоятельно советовать вам его "сразу пересадить" в "спЯцальный субстрат для орхЯдей". Скорее всего, ей глубоко фиолетово дальнейшее здоровье вашего растения, а вот продажа лишних горшочков-грунтиков-прочих прибамбасиков наверняка благотворно сказывается на её зарплате
Если фалик сидит не в крупной коре, а в непонятной трухе-мхе - то пересадить конечно надо - но не в "специальный грунт", который от этой трухи мало чем отличается - а в ту же крупную кору. И весьма не лишним бывает на дно горшка положить крупные куски пенопласта или камни в качестве дренажа, так как корни на дне любят так же дышать воздухом, а не быть утрамбованными в "специальную "земельку"
Поливать орхидею лучше погружением по край горшка в ёмкость с чистой отстоянной (либо фильтрованной) водой, не "заливая" основание растения и стебель. 20 минут - это более чем достаточно летом в жару, зимой и 5 минут с лихвой. Помните, что замачивание даже чуть более чем на 30 минут - может привести к весьма негативным последствиям. А последний "писк моды" - это якобы чудесные для орхидей свойства горячего душа. Полубред полусумасшедших, честно скажу. Ничего чудесного и супер-полезного в этом на самом деле нет - это раз. Зато "с душем" проще простого схватить неизлечимые гнили, особенно в осенне-зимний период, так как вода неизбежно затекает в центр растения и во все листовые пазухи и застаивается там - это два. Не скажу, что я совсем не мою свои орхи под душем, но делаю это довольно редко, и всегда тщательно промакиваю скрученной туалетной бумагой все без исключения "укромные местечки" орхидей. Есть орхидеи, которые я никогда не затащу под душ, ибо риск (даже с промакиванием) слишком велик! Это - "башмачки", мильтонии, некоторые гибридные камбрии. Потом - вода непосредственно из под крана у нас сами знаете, какая. Вы думаете, орхидеи будут грезить под ней о тропических ливнях своей родины? Вряд ли, скорей всего они будут страдать от хлорки, кучи разных примесей, ржавчины и прочего жесткача - постепенно покрываясь нестираемым налётом... это - три. В четвёртых же - само слово "ГОРЯЧИЙ" душ. Да неужели вы собрались свою орхидею варить?
)
Напоследок полезно знать, что температура всякой поливной воды для теплолюбивых орхидей в идеале, по любому не должна превышать 35-40 градусов по Цельсию, то есть ваша рука, погружённая в воду - не должна ощущать ни холода, ни тепла, либо неуловимый намёк на тепло - это максимум. "Горячее" - это лишнее. С водой комнатной температуры - вы не ошибётесь никогда, если что.
(Орхидеи же в стадии покоя/отдыха - поливают обязательно и исключительно водой ТОЛЬКО комнатной температуры, чтоб не мешать "передышке" растения)
Вот вам и горячий душ, и юрьев день!
)
Поливать орхидеи надо в первой половине дня, чтобы к ночи они успевали хоть как-то подсохнуть.
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: вот здесь заморачиваться не стоит совершенно, и особенно постоянно бегать вокруг фаленопсиса с пульвелизатором.
Даже летом я не уделяю в этом плане им никакого внимания - и все фалики у меня живут и здравствуют. Нет, ну если очень хочется побрызгать - побрызгайте. Но - без фанатизма
Ещё учтите три вещи: опрыскивание крайне вредно в прохладных и пасмурных условиях; вода ни в коем случае не должна стекать каплями по растению; никогда не опрыскивайте сами цветы - от воды на них тут же образуются безобразные чёрные пятна.
УДОБРЕНИЕ: вот здесь прямо хочется затянуть настоящую чукотскую песню. очень длинную
Но я пока воздержусь и посвящу потом отдельную тему всему этому "удобрямсу", колпачкам и флакончикам.
Тут же ограничусь самой основной информацией.
Подкармливают фаленопсисы только в период активного роста листьев. Ещё подкармливают в период появления цветоноса, его развития, бутонизации - вплоть до открытия первого цветка. И то - это уже совсем не "обязательное условие". Это всё. Никаких удобрений - УЖЕ цветущих. И никаких вам "календарей-инструкций" на упаковках с удобрением! Лучше сразу оторвите этикетку и выбросьте в мусорное ведро, чтобы не смущала.
Теперь ряд безусловных табу, когда подкармливать фаленопсис категорически нельзя:
1) всё время собственно цветения (даже одноразовая "кормёжка" вызовет резкое увядание всех цветов, которые бы без оной - продолжали бы вас радовать ещё несколько месяцев)
2) фаленопсис, у которого в данный момент ничего и нигде не растёт (просто нет никакой явной "движухи")
3) фаленопсис, который болен грибной или бактериальной инфекцией (даже пусть возможно это просто пустое подозрение, но бережёного бог бережёт) - ибо "с удобрением" заболевания распространяются и протекают гораздо стремительней.
СУБСТРАТ И ПЕРЕСАДКИ: не верьте, если вам скажут, что фаленопсис таки нуждается в ежегодной (а также раз в два, раз в три и так далее лет) пересадке. Это враньё. Он весьма хорошо себя чувствует в том субстрате, и в том горшке, в котором был куплен - весьма долгие годы - если посадка и субстрат были ПРАВИЛЬНЫМИ (крупная кора с большими пустОтами внутри горшка. но к сожалению - это бывает далеко не всегда теперь, и не редкость встретить стало в продаже "фаленопсис во мху" - тогда меры надо принять)
Горшки больших объёмов в целом неблагоприятно сказываются на здоровье растения, выращиваемого "в субстрате" в этих горшках. Так как большой объём субстрата, особенно если он влагоёмкий - элементарно мешает достаточно быстрому обсыханию эпифитных корней, и это плохо.
И опять же - во что пересаживать? Услужливый продавец, как я писала выше - конечно же предложит "специальный грунт для орхидей" - да только вот я не видела в нашей стране ни одного "специального", в котором орхидея бы не заболела бы и не отдала концы через несколько месяцев. Нет у нас в магазинах качественных "специальных грунтов" для орхидей... за границей, может и есть - а у нас нет! Я не видела лично. Так что если уж вам так приспичило пересаживать - хотя бы пересадите в чистую крупную кору, не заглубляя основание фаленопсиса. И никаких чтоб добавок в виде торфа, песка, перлита и прочей мелкой дряни!
Автор
Тема: Кімнатні рослини (Прочитано 129182 раз)